时尚重回博物馆
随着在大都会的美国和布鲁克林博物馆的克里斯汀·迪奥，我们的评论家们讨论了在艺术机构中展示时尚的细微差别，并在年轻的美国设计师中发现了深刻的影响。
Christian Dior：梦想设计师在布鲁克林博物馆开幕。信用...Mohamed Sadek 的视频
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布鲁克林博物馆推出了一场 Dior 的大型盛会，这可能只是一个简单的巧合， Christian Dior：梦想的设计师， 大都会艺术博物馆服装学院秋季展开幕前一周， 在美国：时尚词典。 但经过两年的封锁和运动裤，这似乎是命中注定。丰富的时尚号角！
在许多方面，这两个节目就像一枚硬币的两面。一个是史诗般的 - 22,000 平方英尺 - 非常迷人的单一欧洲品牌的颂歌，通常被认为是法国时尚的缩影，已经经过七位不同的设计师之手。另一个是一个紧凑的 - 5,000 平方英尺 - 并且有点出人意料的论据，用于重新评估围绕这个国家的风格遗产的刻板印象，里面塞满了大多数与会者可能从未听说过的名字，而且几乎是绝对多样化的。
但他们一起向《纽约时报》首席时尚评论家 Vanessa Friedman 和《纽约时报》的古典音乐编辑 Zachary Woolfe 提出了一些有趣的问题，这些问题涉及哪些类型的服装属于博物馆，以及时装展览的性质与时装秀。解析答案变成了一个扩展的对话。
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信用...纽约时报的穆罕默德·萨德克
凡妮莎·弗里德曼 在某些方面，我对大都会博物馆和布鲁克林博物馆同时举办时装秀——尽管非常不同——的想法并不感到惊讶。毕竟，今年秋天纽约再次开放已经取得了很多进展，而在吸引人们重返博物馆方面，时尚是百科全书式艺术机构最容易获得的流行文化武器之一。
扎卡里·伍尔夫 是的，很难错过布鲁克林凡尔赛宫华丽的溢流与大都会博物馆凉爽整洁的玻璃橱窗之间的对比——它们的几何形状与博物馆收藏的 19 世纪拼布被子一样精确，它激发了展览的布局。
还有另一个对比：在 Dior 回顾展的这次迭代之间，它以不断变化的配置周游世界，并且很可能会继续这样做，而我们都在 2017 年在巴黎看到了这一点。这两个装置有什么不同？
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弗里德曼 梦的设计师是大多数人想到时装展览时可能想到的。大量童话般的连衣裙！一些历史和艺术背景！ （不要太多！）一两个名人关系。 （或 20。）一些奢华的场景设计。
四年前我在巴黎第一次看到它时，我认为它在这些参数范围内取得了巨大的成功。实际上，我从 Dior 这个人身上学到了一些东西，他的职业生涯是从画廊主开始的。并且在展示他建立品牌词汇的方式时令人信服：新面貌的奢华而精致的女性气质；他郁郁葱葱的调色板；他对鲜花、金银丝和塔罗牌的迷恋。这场时装秀耐心地、丰富地展示了追随他的设计师（伊夫·圣罗兰、马克·博汉、詹弗兰科·费雷、约翰·加利亚诺、Raf Simons 和现在的 Maria Grazia Chiuri）如何运用这些概念。
但这次迭代——在巴黎、伦敦、上海和成都之后，以及在丹佛和达拉斯的相关展示——在我看来越来越远离原版。它仍然非常闪亮，我很欣赏 Dior 的第一次美国之行的早期关注以及这个国家如何在他的脑海中定居，但据我所知，它现在正在进行的大部分争论似乎是：看看有多好Maria Grazia Chiuri 的作品符合传统！另外：不想买香水吗？毕竟有一整面墙专门展示闪亮的 J'Adore 连衣裙。
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伍尔夫 我为你应该在巴黎看到它的讨厌而道歉！但这是真的！在那里，该展览安装在 Musée des Arts Décoratifs，具有博物馆展览的美学和历史分量。戏剧性的张力也是如此：品牌最初的关注被追随创始人的设计师推来推去；以开放的方式，最后，当时新任命的 Chiuri 将如何适应。一个诱人的问号。
现在，在她任职四年后，展览以更多的省略号结束，或者可能是一个凝视着前方的表情符号。 Chiuri 的衣服大多漂亮且容易被遗忘，在布鲁克林的清单上占据了更多的空间，将圣罗兰排在一边，他提炼了迪奥的精髓；博汉，长期服役的古典主义者；华丽的费雷；不可抗拒地超越加利亚诺；和西蒙斯，以他永恒的备用精度。
但有一种明显的感觉，她的作品急切地抗议太多，无论是关于它的相关性（T 恤上那些苍白的政治口号！）还是它在房子的血统中的地位（所有塔罗牌图像，就像迪奥先生痴迷的东西一样！） .正如你所暗示的，现在的东西越多，感觉就越宣传——就像伯纳德·阿尔诺 (Bernard Arnault) 和迪奥 (Dior) 的企业霸主 LVMH，让博物馆将所有这些东西与艺术史上的杰作放在一起，只是为了提升品牌和移动商品。 （应该说，这远不是艺术界的未知现象。）
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弗里德曼 迪奥 是 展览的个展合作伙伴。我很高兴你提出了 Chiuri 的女权主义倾向，在布鲁克林的展览中表达了你提到的 T 恤，这些 T 恤从尼日利亚作家 Chimamanda Ngozi Adichie 那里得到了暗示（和文字） TED演讲 以及随后的书“我们都应该成为女权主义者”，以及展出的标语横幅，这些横幅由艺术家 Judy Chicago 为 Chiuri 时装秀创作，并由一所女刺绣师在印度编织而成。 （该展览的样本：上帝会是女性吗？）当然，Chiuri 是第一位掌舵 Dior 的女性，这很重要，但展览并没有真正探讨这超出这些标语意味着什么。似乎对她的许多薄纱公主裙更感兴趣——偶尔还有黑色的小裤装。
相比之下，大都会展览虽然规模较小，但却是一个更加复杂和分层的命题。部分是因为这是对美国设计师不像……Dior 这样的时装设计师那么有创意的旧观点的反击！ （以及他所有的继承人。）这是在争论。有没有成功说服你？
伍尔夫 它做了。 并不是说在美国缺乏知名品牌，也不是因为博物馆展示并因此暗中支持正在进行的商业活动时随之而来的复杂情况。但它也有一种轻松感，与您描述的明智的、一贯受到起诉的论文相得益彰。我感受到了美国设计师的深刻影响（和深思熟虑），他们往往被认为有点轻量级，至少与欧洲伟大人物相比是这样。
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所以就有了 Diane von Furstenberg，她的裹身裙借鉴了 Claire McCardell 40 年代极其优雅的款式。你会看到闪亮的金色 Norman Norell 的精致是如何传递给 Donna Karan 的——在 1985 年的 Seven Easy Pieces 系列中，她的肩部突出，腰部以下放松，将她介绍给世界——以及 Marc Jacobs 和 Michael Kors。
有趣的是，大都会秀确实感觉与迪奥展示的内容有关 可以 一直在这里，如果策展人做得更严格，发挥第一个画廊的影响，专注于房子在二战后扩展到美国市场，作为克里斯汀·迪奥 - 纽约。时装和成衣的模糊，欧洲优雅对大西洋彼岸的期望的适应：迪奥在这里的经历直接融入了服装学院正在讲述的故事。
弗里德曼 然而，大都会展览对现代来说非常沉重，部分原因是它有一个尖锐的、相当庞大的政治议程，与纠正历史种族主义有关。坦率地说，就像许多博物馆的服装收藏一样，大都会博物馆的藏品都是白色的——就像他们过去的大部分展览一样。解决这个问题是一条缓慢的道路，这是加快进程的努力。在本次展览的大约 100 位设计师中，约有 50% 是目前在工作的年轻设计师，他们的名声并不大，但在种族、民族、性取向和性别认同方面代表了一个显着多样化的群体。
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几个例子是来自 Hood by Air 的 Shayne Oliver，她的外套搭配衬衫出现在节目中；苍鹭普雷斯顿，他有两件，一个是 纽约卫生局制服的升级版 ;由 Pierre Davis、Autumn Randolph 和 Arin Hayes 组成的 No Sesso 团伙，他们的作品是一种用牛仔裤制成的荷叶边鸡尾酒连衣裙；和 克里斯托弗·约翰·罗杰斯， 当您走下楼梯前往 Anna Wintour 服装中心时，您首先看到的是其爆炸性和精美的格子舞会礼服。
与此同时，展出的作品中只有大约 21% 来自大都会自己的收藏；其余的都是从设计师那里借来的。当我问负责服装学院的策展人安德鲁·博尔顿 (Andrew Bolton) 是否要为服装学院收购这些作品时——比如，蕾哈娜 (Rihanna) 的 Savage x Fenty 花边什么都没有，在节目中代表了认可的想法，即将结束在博物馆里？ ——他说他可能会从 80% 的新名字中获得，但不一定是展览中的作品。这让我想知道纳入标准。
如果这些服装本身不值得进博物馆，那他们在那里做什么？既然你是音乐评论家，这会不会显得不和谐？
伍尔夫 这让我想起了一些关于古典音乐曲目的辩论，基本上是暗示如果管弦乐队不会像贝多芬第九交响曲那样演奏一首曲子，他们为什么要演奏它？我认为尽可能多地展示多样性是很有价值的：如果你相信艺术家的才华和正直，那就继续把作品扔到舞台上。我喜欢音乐机构对作曲家做出承诺，因为我知道并非每次首演都会取得同样的成功，或者成为他们想要再次演奏的东西。
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由于展览和购买之间的潜在区别，艺术略有不同。当然，有许多展览包含展出博物馆并不是特别有兴趣获得的贷款，但就给定展览的主题而言，这些展览很重要——例如特定管弦乐项目的需求。换句话说，相信一件物品可以在大都会展出并不一定与认为它应该或必须在大都会的收藏中相同。
任何广泛而快速的调查都不可避免，但是您是否觉得缺少设计师、趋势或美学，这会有助于大都会试图讲述的故事？
弗里德曼 呼，男孩——这就是问题所在。猜猜谁没有成功将成为时尚人士的主要室内游戏。 （注：博尔顿还表示，他计划轮换多达 60% 的节目，因此内容会发生变化，而第 2 部分，在美国：时尚选集，春季开幕，将进一步扩大 - 到该时期博物馆美国馆的房间，以及可以追溯到 18 世纪的服装。）即使说到那里的名字，有时所选的作品似乎也不完全是签名。例如，Marc Jacobs 简单的金色连衣裙。
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我也不认为博尔顿附在每个造型上的词——词汇部分：自由、流畅、舒适、冷静——会给游客留下任何真正的印象。但我敢打赌，人们会记得某些总体主题是多么连贯：优雅的黑色连衣裙，从查尔斯·詹姆斯到伊莎贝尔·托莱多和里克·欧文斯的身上都披上了；结构化裙装；骆驼绒；毛绒自制针织；牛仔布（当然！）；以及非常棒的开幕式，展示了从 Ralph Lauren 到 SC103 以及 Puppets and Puppets 的每个人的一束拼布衣服。整个事情可能会让游客对美国时尚三思而后行，而这正是目标。
也就是说，我也打赌人们会被 Dior 秀所吸引，它对观众的要求较少。对于大都会的韦斯·安德森来说，这就像一部漫威电影。你怎么认为？
伍尔夫 这里的角色有些颠倒：斗志旺盛的布鲁克林博物馆举办了这个华丽的庞然大物，而强大的大都会则摆出更甜美、更谦虚和（我敢说）地下的姿势。 （这延伸到恰当的配乐：亲切闪烁的 Femenine，这是黑人同性恋后极简主义作曲家朱利叶斯·伊士曼（Julius Eastman）最近重新发现的 1970 年代作品。）
它说了什么——一切？ — 关于纽约，以及 Dior 已在 Prospect Heights 而非第五大道定居的变化。
在美国：时尚词典
Costume Institute 展览的第 1 部分，In America: A Lexicon of Fashion，2022 年 9 月 18 日至 9 月 5 日，Anna Wintour 服装中心，大都会艺术博物馆，1000 Fifth Ave.，212-535-7710；大都会博物馆。 （第 2 部分，在美国：时尚选集 2022 年 5 月 5 日开放。）进入博物馆需要定时门票； 12 岁及以上的游客必须出示针对 Covid-19 的疫苗接种证明。
Christian Dior：梦想的设计师
到 2022 年 2 月 20 日，布鲁克林博物馆，200 Eastern Parkway，纽约布鲁克林，718-638-5000；布鲁克林博物馆.org。定时门票； 12 岁及以上的游客必须出示 疫苗接种证明和有效身份证件